cores fantasia

                                                             

                                   Quero esse look

                                                                  cores fantasia

 ter cabelos coloridos com tons não convencionais como azul, rosa, roxo,verde, violeta, ou vermelho. faz parte dos sonhos de muitas mulheres, mas as vezes as restrições "estratégicas" podem adiar a vontade de desfilar com madeixas vibrantes por ai. A dificuldade de encontrar tintas do tão sonhado tom, a impossibilidade de manter a cor no fios por muito tempo e ainda os cuidados posteriores á coloração são alguns obstáculos.

 BASE CLARA É IMPRESCINDÍVEL

A maioria dos tons de tinta "fantasia" exige uma base clara para que a coloração fique do tom desejado. Apenas em tons super escuros, como azul petróleo, verde musgo ou roxo puxado para o vinho, ou quando se deseja apenas alguns reflexos sob o sol o cabelo poderá ser colorido sem uma prévia despigmentação ou descoloração.

Vale lembrar que a descoloração é mais indicada para cabelos virgens , enquanto a decapagem funciona apenas em cabelos previamente tingidos . Se o cabelo já foi tingido ou é muito escuro, é possível que a descoloração e decapagem deixem os fios amarelados ou alaranjados. Para tons frios como azul, verde ou violeta, será preciso que as madeixas estejam platinadas e com fundo mais puxado para o cinza que para o amarelo.

por: David josé

*corte coloração e descoloração feito por mim
academia toni & guy valência espanha

Aminoácidos

Um aminoácido é uma molécula orgânica formada por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, e nitrogênio unidos entre eles de maneira característica. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Os aminoácidos são divididos em quatro partes: o grupo amina (NH2), grupo carboxílico (COOH), hidrogênio, carbono alfa (todas as partes se ligam a ele), e um radical característico de cada aminoácido. Os aminoácidos se unem através de ligações peptídicas, formando as proteínas. Para que as células possam produzir suas proteínas, elas precisam de aminoácidos, que podem ser obtidos a partir da alimentação ou serem fábricados pelo próprio organismo.

Os Grupos de Aminoácidos

Existem dois grupos básicos de aminoácidos, aqueles que o corpo humano não pode sintetizar, isto é, produzir, e outro grupo para os aminoácidos que o organismo é capaz de produzir.

Aminoácidos Essenciais

Esses aminoácidos são chamados de essenciais porque são indispensáveis pelo organismo. O corpo não consegue sintetizá-los, portanto, devem ser obtidos através da alimentação. Há nove elementos nesse grupo. São eles: Histidina- Isoleucina- Leucina- Lisina- Metionina-  Fenilananina- Treonina-  Triptofano e Valina.

Aminoácidos Não-essenciais

Os aminoácidos desse grupo podem ser sintetizados pelo organismo em situações normais, ou seja, se o indivíduo estiver saudável, não estando acometido por doenças. Os elementos desse grupo são: Alanina- Arginina- Asparagina- Ácido Aspártico- Cisteína- Ácido Glutâmico- Glutamina- Glicina; Prolina- Serina e Tirosina.

Como dito, esses aminoácidos podem ser produzidos pelo corpo em situações normais. Entretanto, em casos como de doenças graves, o corpo pode não ser capaz de produzir alguns desses aminoácidos, o que leva a dividir o grupo de aminoácidos não-essenciais em dois grupos: o dos condicionalmente indispensáveis e o dos verdadeiramente dispensáveis.

Condicionalmente indispensáveis

No caso de algumas patologias e problemas fisiológicos, a produção dos seguintes aminoácidos pode acabar ficando prejudicada, sendo necessário ingeri-los a partir da alimentação: Arginina- Cisteína- Glutamina- Glicina- Prolina- Tirosina.

Verdadeiramente dispensáveis

São os aminoácidos que o corpo consegue produzir sem problemas, independente da situação. São eles: Alanina- Asparagina- Ácido Aspártico- Ácido Glutâmico- Serina.

As fontes de Aminoácidos

As boas fontes de aminoácidos são as boas fontes de proteínas. Isso inclui tanto os alimentos de origem animal (carne vermelha, de porco, de aves, ovos, leite, lacticínios) quanto os alimentos de origem vegetal (leguminosas como o feijão, lentilha e tremoço, cereais como o arroz, a quinoa, a aveia, além de frutas apesar do teor reduzido e hortaliças).

Há cosméticos que desconhecemos ou ignoramos e, quando finalmente nos deparamos com eles, questionamo-nos “onde andaste tu em toda a minha vida?!”

Curiosidades: Shampoos

curiosidades:

Os produtos de uso cosméticos, contem um alcance abrangente, podendo ser utilizados para benefícios de higiene, bem estar e beleza, indo desde ao uso mais intensivo, como cosmétologos, esteticistas, ou cabeleireiros. Os produtos de uso diário que usamos com freqüência. Cada um deles tem uma formulação diferenciada, nunca sendo um produto igual ao outro seja na questão da viscosidade, do aroma, da aparência, do ph, e principalmente sua formula. Cada tipo de cosméticos tem suas funções especificas como os shampoos que foram desenvolvidos para limpeza e higienização dos cabelos, como os condicionadores que são usados para condicionamento dos fios.

Shampoos: São produtos destinados primariamente à limpeza dos cabelos e couro cabeludo, porém podem ser acrescidos de princípios ativos com ação terapêutica.

Características das formulações de shampoo:

Volume de espuma e detergência: espuma cremosa e abundante, com bolhas pequenas e úmidas, transmitindo a sensação de cremosidade. Ter detergência equilibrada para não agredir os fios do cabelo e o couro cabeludo.

Viscosidade: a viscosidade deve ser suficiente para não escorrer das mãos do consumidor no momento do uso, além de evitar a separação de fases.  O consumidor tem a ideia de quanto mais viscoso melhor é o xampu. Xampus medicinais nem sempre possuem viscosidade.

Funcionalidade: atender ao efeito proposto sem causar danos aos cabelos e ao meio ambiente (inocuidade).

 Componentes básicos de um shampoo

Uma formulação básica de xampu contém diversas substâncias que pertencem a diferentes classes e que podem apresentar funções específicas e/ou atuarem sinergicamente.

 Água: veículo responsável pela diluição dos tensoativos. É a matéria–prima de maior concentração na formulação, devendo possuir boa qualidade microbiológica e química.

 Tensoativos: (detergentes): substância que por possuir em sua estrutura molecular grupos hidrofílicos (que se ligam a água) e lipofílicos (se ligam a gordura).São chamados de tensoativos primários quando tem a capacidade de alterar a tensão superficial ou interfacial de um sistema, em xampus tem a função de alterar a força entre sujeira e cabelo, removendo-a e também de produzir espuma.São chamados de tensoativos secundários quando apresentam detergência e espuma fraca se utilizados sozinhos, mas quando em associação com os primários conseguem uma excelente resposta final. São usados para melhorar as características dos primários: diminuição da irritabilidade, melhor condicionamento do cabelo, aumento da viscosidade e maior estabilidade de espuma. 

Os tensoativos podem ser divididos em: Aniônicos: em contato com a água o grupamento polar adquire carga negativa. São bons detergentes, geram espuma abundante, mas seu pH é alcalino: alteram a queratina. São os alquilsulfatos, lauril sulfatos e lauril éter sulfatos na forma de sais de sódio, trietanolamina e amônia.

 Lauril Sulfato de Sódio (LSS): Alta ação tensoativa, detergência e poder espumante.Produz espuma cremosa.Muito agressivo.Utilizado na produção de alguns xampus cremosos, cremes dentais, detergente e loções de limpeza.Nomes comerciais: Texapon LS, Genapol LSS e Surfax 100.

 Lauril Éter Sulfato de Sódio (LESS): Excelente poder de limpeza e espuma.Bom espessante.Responde bem à adição de eletrólitos.É bem menos irritante do que o LSSPode ser associado a outros tensoativos.Excelente custo-benefício.Utilizado na faixa de 16 a 30%

 Lauril Éter Sulfato de Trietanolamina: Ótimo poder espumante e detergência.Baixa irritabilidade aos olhos.Alto custo.Inconvenientes: difícil de espessar e alta afinidade pelo fio do cabelo, levando ao depósito.

 Lauril Sulfato / Lauril Sulfato de Amônia: Excelente poder espumante.Indicados para formulação de xampus suaves e sabonetes líquidos.Excelente reserva de viscosidade e resistência à hidrólise ácida.Inconveniente: necessidade de serem utilizados em pH mais ácido, pois acima de pH 6,5 ocorre hidrólise com liberação de amônia.- Concentração recomendada: 20 – 30%

tricologia

Modulo II Tricologia

As fases do cabelo

GENERALIDADE:             

A unidade pilossebacea compreende o folículo piloso, o músculo piloeretor e a glândula sebácea.

CRESCIMENTO:

O crescimento dura de 02 a 05 anos no couro cabeludo.

CONCEITO:

O componente principal do fio de cabelo é uma proteína chamada queratina, a qual é formada por aproximadamente 20 aminoácidos.

COMPOSIÇÃO:

Os pelos são constituidos por células epidermicas queratinizadas, mortas e compactadas.

CONSTITUIÇÃO:

O pêlo cresce no folículo piloso a partir de células da matriz germinativa que vão, progressivamente, enchendo-se de queratina (a proteína fibrosa que constitui a camada córnea da epiderme e que é também a principal componente do pêlo) até morrerem, passando a constituir a haste do filamento que se desloca para o exterior e acaba por sobressair da pele. Este crescimento ocorre de forma cíclica, o que proporciona a alternação de períodos de crescimento com outros de repouso ao longo da vida.

Anágena é a fase de crescimento, caracteriza-se por uma proliferação ativa das células da matriz generativa, durando aproximadamente cerca de três anos, embora com variações tanto individuais como relativas à localização do pêlo. Nessa época é possível constatar um crescimento contínuo do pêlo, embora a uma velocidade diferente consoante as várias pessoas e também as várias zonas do corpo. Por exemplo, o cabelo cresce a uma velocidade que oscila entre os 0,1 e 0,5 mm por dia, enquanto que o pêlo da barba dos homens cresce, em média, aproximadamente 0,3 mm por dia, sempre com evidentes diferenças individuais.

Catágena é a fase de regressão, sucessiva à anterior, caracteriza-se por uma pausa da atividade folicular durante aproximadamente três semanas. Nesta fase, as células da papila folicular atrofiam-se, o que provoca separação não imediata, já que ainda mantém a sua união com as bainhas do folículo piloso, da base do pêlo com a papila, embora continue a deslocar-se até a superfície.

Telógena é a fase de repouso, que acontece em seguida, tem a duração de cerca de três ou quatro meses, nesta fase, a inatividade do folículo piloso é total. Após o referido período, o ciclo recomeça, através da formação de uma nova matiz generativa, que proporciona o crescimento do pêlo, a medida que o faz “empurra” para o exterior o pêlo que ocupa a parte mais superficial do folículo, até provocar a sua desunião, e o surgimento  pouco tempo depois, do novo pêlo para a superfície. A renovação pilosa não ocorre uniformemente em todo o corpo, já que o ritimo da atividade de cada folículo é diferente. Por exemplo, é possível, a qualquer momento, constatar que entre os folículos do couro cabeludo existem aproximadamente 85% em plena fase de atividade, enquanto que 1% se encontra em fase de regressão e aproximadamente 14% em repouso, sendo por isso que é absolutamente normal que caiam entre 100 a 150 cabelos por dia.

mitose

MODULO I

MITOSE

Formação das células matrizes do cabelo

Há dois tipos fundamentais de divisão celular: a mitose e a meiose.

Na mitose, uma célula se divide, dando origem a duas células –filhas exatamente iguais, a célula inicial. Quanto a qualidade e a quantidade do material genético. Neste caso dividir significa multiplicar. A mitose é a maneira pela qual os organismo uniceleulares se reproduzem, e as células de organismo multicelulares, se multiplicam possibilitando  o crescimento e a substituição de células mortas.

A meiose por sua vez ocorre apenas em organismo multicelulares e restringe se a célula destinadas a reprodução sexuada.nele ocorre duas divisões obtendo como resultado final quatro células com exatamente a metade dos cromossomos existente nas células mães.Óvulos e espermatozóides, nos animais, e esporos, nos vegetais são produzidos por meioses.

Embora seja um processo continuo, para melhor compreensão de seu mecanismo costuma se dividir a metiose em quatro etapas, que ocorre nesta ordem: prófase, metáfase, anáfase, e telófase.

Prófase - constitui o inicio da mitose. Durante a prófase ocorre a desorganização e o conseqüente desaparecimento da carioteca núcléolo. Os centríolos são duplicados e cada par inicia a migração para pólos opostos da célula. Ao redor deles surgem fibras protéicas que constituem o áster. Entre os centríolos, que se afastam, surgem as fibras protéicas do fuso mitótico. Algumas delas, as fibras continuas estendem –se de um centríolo a outro. As fibras cromossômicas ligam se aos cromossomos

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Prófase - constitui o inicio da mitose. Durante a prófase ocorre a desorganização e o conseqüente desaparecimento da carioteca e do núcléolo. Os centríolos são duplicados, e cada par inicia a migração para pólos opostos da célula. Ao redor deles surgem fibras protéicas que cosntituem o áster entre os centríolos que se afastam surgem as fibras protéicas,do fuso mitótico. Alguma delas, as fibras continuas.

Anáfase. Após a duplicação dos centrômeros, as cromátides –irmãs se separam e cada cromossomo – filho que delas se origina migra para um dos pólos da células essa migração deve –se ao encurtamento das fibras do fuso que ligam os centríolos aos centrômeros. A anáfase termina quando os cromossomos – filhos chegam aos pólos.

Telófase - nesta fase, os cromossomos, já situados nos pólos celulares, descondensam – se. A carioteca reorganiza – se em torno de cada conjunto cromossômico, o que determina a formação.

citologia

MODULO I

Citologia

Antes de definir os nossos estudos, primeiro precisamos definir o que é cabelo.

“Cabelo é o resultado de uma grande reprodução celular" um anexo da pele.

Se sabemos agora que é necessário que haja uma grande reprodução de células, precisamos entender um pouco de CITOLOGIA “grego kitos = cela(célula) Lógos (significa: palavra, estudo). Citologia é o estudo das células. Para que tenhamos uma reprodução celular precisamos de sangue, e através de uma grande irrigação de artérias e veias na base da papila dermal (matriz do nascimento do fio de cabelo). Este processo faz as trocas gasosas e nutritivas e levam os dejeto celulares. A reprodução celular dar-se a cada 39 horas, é uma das taxas mais elevadas que se conhece. Na linha de auber da - se a, o limite onde há a  expansão e a multiplicação dos queratinócitos e os melanócitos. Este processo ocorre na zona de queratinzação (parte superior do bulbo capilar). As células passam por mutação degenerando - se, alongando e por sua vez morre, perdendo seu núcleo e endurecendo formando assim o esqueleto (estrutura do cabelo).

funções celulares

 Mitocôndria e a respiração celular

A função da mitocôndria é produzir energia, para todos os papeis vitais da célula. Esta produção de energia ocorre através da respiração celular. A respiração celular é o processo pelo qual a célula obtém energia do alimento. Elas fazem isso combinando molécula de alimento com o gás oxigênio do ar (respiração aeróbica) isso é uma oxigenação controlada, através da qual a energia contida nas moléculas é liberada. Essas moléculas são degradadas até se transformarem em gás carbônico e água. Na falta de oxigênio a celular pode obter energia realizando apenas a parte inicial do processo de quebra de glicose.

Entendendo as cores

Curso de Colorimetria com Mechas

Fundos e aplicações, estilos, demonstração teórica dos 25 estilos e escolher uma técnica para praticarem mechas.

Noções de Tricologia, Formação da Estrutura do pigmento, fundo natural, fundo de clareamento, fundo de escurecimento, cores primárias, secundárias, efeitos de cores, reflexos, correção, neutralização, acentuação, peróxido de hidrogênio, aplicação, cabelos brancos, misturas e medidas.

Entendendo as cores

Para início de conversa, as cores dividem-se entre primárias (azul, amarela e vermelha) e secundárias, que são todas as outras originárias das misturas dessas três. Os tons primários são impossíveis de serem criados a partir de outros.

                      

Entender os resultados das misturas fica mais fácil com a estrela de Oswald, exemplificada ao lado. "Na colorimetria, ela serve para saber qual cor tonaliza ou corrige tons indesejados". Para neutralizar, basta usar a opção oposta na estrela. Assim, consegue-se uma cor neutra ou natural dentro do mesmo tom.

Os tons são representados por números, especificados a seguir:

10 – Loiro - claríssimo

9.0 – Loiro - muito-claro

8.0 – Loiro - claro

7.0 – Loiro - médio

6.0 – Loiro - escuro

5.0 – Castanho - claro

4.0 – Castanho - médio

3.0 – Castanho - escuro

2.0 – Castanho – muito - escuro

1 – Preto

NOMES DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS EM FIOS COM pH DESEQUILIBRADOS

O CABELO E A PLANTA

A planta tem vida e depende da água e nutrientes absorvidos pela raiz para sobreviver. O fio de cabelo tem vida e depende da água que é absorvida pelo fio de cabelo (por ser hidrofílico) e do óleo produzido pela glândula sebácea para ter um pH equilibrado e possuir boa elasticidade, brilho, maciez , resistência e sobreviver. Infelizmente a oleosidade natural consegue descer somente 16 cm (desde que não haja resíduos no fio) e os processos químicos e térmicos diminuem o nível de água que o cabelo absorve, fazendo assim necessário a reposição de óleo e água através de produtos fitocosmecêuticos para que o cabelo esteja com pH equilibrado.

O QUE É UM CABELO COM pH DESEQUILIBRADO?

O pH do cabelo determina o índice de acidez ou alcalinidade do fio.

O aparelho pilossebáceo, justamente com a glândula sudorípara fabricam um sistema único e exclusivo que hidrata, nutre e equilibra naturalmente o fio de cabelo.

O cabelo fica ácido com brilho maciez resistência, excelente penteabilidade e pouco volume. Como este sistema nutritivo só consegue descer 16 cm, quem tem o cabelo longo começa a ficar com os fios desequilibrados.

O pH do cabelo desequilibra ainda mais quando:

Fazemos química capilar: coloração, descoloração, alisamento, relaxamento, escova progressiva ou definitiva, quando usamos secador, escova ou prancha,quando tomamos sol, banho de mar, ou piscina, quando usamos shampoos, condicionadores, finalizantes de má qualidade ou que contenham substâncias hidrofóbicas como queratina, vaselina, óleo mineral, silicones, etc. E quando estamos com algum problema de saúde.

O resultado é cabelo ressecado, danificado e asfítico. Apresentando na extensão da haste tricoptilose, tricorexe nodosa, tricoclasie, triconodose,explosão química, quebra, desnaturação das proteínas que formam o fio principalmente a melanina que é responsável pela cor. 

HIDROFILIA OU HIDROFOBIA?

Porque podemos comparar o cabelo a uma esponja? A água penetra no interior do fio, onde ficam quimicamente interligadas. Isto acontece porque o cabelo é um agente hidrofílico (atrai água), pois contém cavidades onde as moléculas de água se alojam. O cabelo absorve água tanto no estado líquido quanto em estado de vapor (umidade).Um cabelo seco possui uma umidade normal de 15%. Esta porcentagem é considerada o nível mínimo de umidade que um cabelo seco que não tenha sido alterado quimicamente deve possuir. Um cabelo consegue absorver até 31,18% de água, quando a umidade for 100%.Um cabelo que tenha sido alterado quimicamente tem um nível de umidade inferior a 15%.Ele apresenta as seguintes características:

Ressecamento, desidratação, tricoptilose, tricorexe nodosa, triconodose, cutículas aberta, etc. Escova, prancha, rolinho que são agentes mecânicos também diminuem muito o nível de umidade do cabelo. Silicone são substâncias hidrofóbicas. Também a Vaselina e o Òleo mineral.

NOMES DE PATOLOGIAS ENCONTRADAS EM FIOS COM pH DESEQUILIBRADOS

1 – Explosão Química: Provocada por uso inadequado de produtos químicos.  O cabelo fica fragilizado e se quebra na raiz. Muitas pessoas após processos químicos danosos vêem os seus cabelos quebrados e acham que estão com queda.

2 – Tricoptilose: Fissura longitudinal da haste do cabelo, geralmente acomete as pontas, embora possa acometer porções médias da haste. Quando acontece nas extremidades, esta fica bifurcada ou com múltiplas pontas. Quando ocorre ao longo do cabelo a haste fica partida em duas ou mais partes. É muito freqüente em cabelos longos. O excesso de operações químicas, mecânicas  e térmicas provocam fortes reações, pois a sensibilidade da queratina do cabelo é muito grande. É produzida nas pontas mais fracas do cabelo quando é esticado exageradamente, ou quando se aplica excesso de calor. O cabelo fica seco, áspero e com pontas duplas ou triplas.

3 – Lesões nos Fios: O cabelo fica com lesões escuras onde o cabelo ficou sensibilizado. Essas lesões podem ser definidas como ferimentos nos fios.

4 – Tricorrexe Nodosa: É provocada pela ação de produtos de baixa qualidade, quando o cabelo incha fazendo dilatações ovaladas intermitentes como se fosse pequenos tumores. Esses pequenos inchaços acabam estilhaçando-se. A probabilidade desses inchamentos pode ser por mal enxágües, após um trabalho técnico nos cabelos.

Fica produto químico dentro dos fios.

O excesso de escovação e prancha também provoca este mal.

5 – Tricoclasie: Esta patologia tem a particularidade de fraturar o cabelo nas extremidades, parecendo um pincel.

FRATURAR= QUEBRAR= DESFIBRAR

6 – Triconodoses: nós nos fios.

7 – Cabelos asfíticos: O termo “cabelo asfítico” é muito usado por tricoterapeutas e dermatologistas para classificar aqueles cabelos que passaram por vários processos químicos e durante muito tempo e acabou ficando danificado, com resíduos de produtos químicos no couro cabeludo e fio de cabelos e que estão com pH extremamente desequilibrado. Um cabelo asfítico pode apresentar várias patologias no fio: tricoptilose, tricorrexe nodosa, tricoclasie, etc.

O couro cabeludo e fio de cabelo ficam asfixiados, daí a origem do termo asfítico.

Ligações do cabelo

Ligações do cabelo:

 As Ligações Hidrogênicas servem como imã que mantém unidas as longas cadeias polipeptídicas fibrosas. A ligação entre essas cadeias se dá através de uma molécula de água; Quando os fios de cabelo são molhados as ligações de hidrogênio presentes se quebram (o cabelo perde o volume e fica mais liso). Ao secarem estas ligações são novamente formadas;

Ligações do cabelo Ligações Salínicas:

Intermediam as ligações cistínicas e hidrogênicas. As ligações salínicas são formadas pela presença de cargas positivas e negativas nas cadeias polipeptídicas (cargas de sinais opostos se atraem). As ligações salinas possuem força intermediária. As ligações salinas são quebradas pela água, pH ácido e calor. São mantidas até a próxima lavagem do cabelo.

Ligações do cabelo As Ligações Cistínicas:

(Enxofre) funcionam como uma espécie de cola ou argamassa que confere força e sustentação à cadeia polipeptídica; As ligações cistínicas são quebradas através de produtos alcalinos (>8). Repetidas lavagens com xampus levemente alcalinos prejudicarão o cabelo, pois quebrarão cada vez mais ligações dissulfeto, resultando em fios com mais de uma ponta.

*Química que altera a estrutura do cabelo Não existe nenhuma maneira de alterar a estrutura do fio sem alterar o pH, alterar os pigmentos naturais ou mesmo alterar as pontes de ligação da fibra capilar.

Composição quimica do cabelo:

Composição quimica do cabelo:

Quando os aminoácidos se unem numa determinada sequencia e com um determinado arranjo, forma-se o que são conhecidas como cadeias polipeptídicas.

Composição química do cabelo:

Àgua – Proteinas – Lipidios – Pigmentos - Minerais

Composição Química do Cabelo:

* Alanina 2,8 a 3,5%

* Valina 5,0 a 5,8%

* Leucina 6,4 a 6,9%

* Isoleucina 2,3 a 2,5%

* Serina 9,6 a 10,8%

* Treonina 6,5 a 7,5%

*  Fenilalanina 2,2 a 2,8%

* Tirosina 2,1 a 2,7%

* Triptofano 0,8 a 1,2%

* Prolina 7,0 a 7,8%

* Ácido Aspatico 5,6 a 6,5%

* Ácido Glutâmico 14,3 a 15,5%

* Glicina 3,3 a 3,5%

* Lisina 2,6 a 3,1%

* Arginina 8,8 a 9,6%

* Histidina 0,8 a 1,1%

* Cistina 14,0 a 16,5%

* Metionina 0,5 a 0,9%

* Asparagina 1,8 a 2,5%

* Glutamina 0,8 a 1,3%

A queratina (formada de 20 aminoácidos) é um material fibroso que forma superfícies contínuas (unhas) ou longas fibras (cabelo). A queratina é bastante resistente a produtos químicos, embora possa ser dissolvida em ácidos e álcalis concentrados. É maleável e insolúvel em água.

Anatomia do Fio do cabelo

Anatomia do Fio do cabelo

Micrografia das partes do fio de cabelo.

Cuticula

A cutícula é o revestimento externo da fibra capilar. As células que as formam, chama se “escamas” e são extremamente pequenas e incolores. Elas são unidas por um cimento intercelular rico em lipídios. Sobrepondo-se umas as outras como telhas, formando camadas para a ponta do cabelo, elas exercem um papel principal que é o de proteger o córtex. A cutícula é a parte do cabelo sujeita aos ataques diários e as propriedades cosméticas dos produtos para cabelo dependem do seu estado.

Cortex

O cortex é o corpo real da fibra capilar, representando 90% de seu peso total, ele é formado por células corticais, ele é formado por células preenchidas por queratina e é esta organização que da a fibra suas propriedades marcantes.

Ao longo da maturação do cabelo, estas células corticais se tornam alongadas e chegam a atingir cerca de 100 micrômetros.

Arranjadas ao longo do fio de cabelo, elas são mantidas por uma substância intercelular. Composta por queratina flexível, rica em lipídios. E é também no córtex que os grãos de melanina que dão cor ao cabelo são encontradas.

A sua única forma de proteção é uma camada de sebo e a cutícula. É no córtex que ocorre as transformações do cabelo, através da formulação ou quebra das ligações químicas da sequencia de aminoácidos.

Medula

A medula, ou canal medular, está situado no centro da fibra e sua presença ao longo do cabelo, geralmente, é descontinua ou até ausente. Parece que as células que a compõem rapidamente degeneram, deixando espaço para bolhas de ar. Em humanos, o seu papel ainda é desconhecido, porém, em alguns animais, esta estrutura alveolar parece possuir um papel essencial na termoregulação.

Proteínas estruturais do cabelo

As proteínas estruturais presentes na fibra capilar, queratina, elastina, e colágeno, são responsáveis para dar estruturas aos fios de cabelos

Queratina é uma proteína constituída de cerca de quinze aminoácidos, principalmente a cisteina. É uma proteína fibrosa com estrutura tridimensional, micro-filamentos com resistência, elasticidadee impermeabilidade a água.

Estrutura da proteína queratina

É uma proteína fibrilar, são fibras elásticas enoveladas que junto com o colágeno, faz uma ligação de apoio a proteína, que é essencial, para manter a pele e os cabelos saudáveis.

Colágeno

Nos cabelos funcionam como um conectivo, unindo as células que dão forma ao cabelo, proporciona elasticidade e da resistência aos fios.

Cabeleireiro Masculino modulo IV

Modalidade do Curso *Cabeleireiro Masculino

Este curso prepara o aluno para o atendimento do público masculino

Disciplina do Curso

Psicologia do Cabeleireiro, Regras de Higiene, Anatomia do Cabelo

Anatomia da Pele, Cortes, Escovas, Barbas, e Tratamentos.

Apostila atualizada por módulos.

Modulo IV

Carga Horária: 144 Horas

Duração do Curso: 06 meses

Horário: 01 aula por semana

Somente aos sábados, dás 9:30 ás 15: hs

Modalidade do Curso: Presencial

Mensalidade: R$ 190,00

Documentos Necessários para acesso ao curso:

• Cópia da certidão de Nascimento ou Casamento.
• Cópia da Cédula de Identidade.
• 03 Fotos 3x4 Recentes.
• Comprovante de Residência.

Diploma

• O Diploma Correspondente ao Curso concluído será entregue nos meses de Julho e Dezembro.
• A escola Fornecerá as Apostila, Crachá, e o Diploma Gratuitamente.
• Não Compre o Material sem Orientação da Escola.
• Verifique a lista de Material de cada Curso. Solicite com a Secretaria da Escola a Relação de Materiais.

*Serão emitidos no final do Curso Certificado Gratuitamente

Cabeleireiro Masculino modulo III

Modalidade do Curso *Cabeleireiro Masculino

Este curso prepara o aluno para o atendimento do público masculino

Disciplina do Curso

Psicologia do Cabeleireiro, Regras de Higiene, Anatomia do Cabelo

Anatomia da Pele, Cortes, Escovas, Barbas, e Tratamentos.

Apostila atualizada por módulos.

Modulo III

Carga Horária: 144 Horas

Duração do Curso: 04 meses

Horário: Segunda/ Quarta/ Sexta ou Terça/ Quinta/ Sexta

Dás 9: 30 á 12: 30 ou 13: ás 16: hs ou dás 16: ás 19: hs

Modalidade do Curso: Presencial

Mensalidade: R$ 240,00

Documentos Necessários para acesso ao curso:

• Cópia da certidão de Nascimento ou Casamento.
• Cópia da Cédula de Identidade.
• 03 Fotos 3x4 Recentes.
• Comprovante de Residência.

Diploma

• O Diploma Correspondente ao Curso concluído será entregue nos meses de Julho e Dezembro.
• A escola Fornecerá as Apostila, Crachá, e o Diploma Gratuitamente.
• Não Compre o Material sem Orientação da Escola.
• Verifique a lista de Material de cada Curso. Solicite com a Secretaria da Escola a Relação de Materiais.

*Serão emitidos no final do Curso Certificado Gratuitamente

Cabeleireiro Masculino modulo 2

Modalidade do Curso *Cabeleireiro Masculino

Este curso prepara o aluno para o atendimento do público masculino

Disciplina do Curso

Psicologia do Cabeleireiro, Regras de Higiene, Anatomia do Cabelo

Anatomia da Pele, Cortes, Escovas, Barbas, e Tratamentos.

Apostila atualizada por módulos.

Modulo II

Carga Horária: 144 Horas

Duração do Curso: 02 Meses e 15 dias

Horário: Segunda a Sexta

Dás 9: 30 á 12: 30 ou 13: ás 16: hs ou dás 16: ás 19: hs

Modalidade do Curso: Presencial

Mensalidade: Duas parcelas de R$ 390,00

Documentos Necessários para acesso ao curso:

• Cópia da certidão de Nascimento ou Casamento.
• Cópia da Cédula de Identidade.
• 03 Fotos 3x4 Recentes.
• Comprovante de Residência.

Diploma

• O Diploma Correspondente ao Curso concluído será entregue nos meses de Julho e Dezembro.
• A escola Fornecerá as Apostila, Crachá, e o Diploma Gratuitamente.
• Não Compre o Material sem Orientação da Escola.
• Verifique a lista de Material de cada Curso. Solicite com a Secretaria da Escola a Relação de Materiais.

*Serão emitidos no final do Curso Certificado Gratuitamente